Тест твоего объектива

Центральная практика главы. Ты получишь собственные числа вместо чужих мнений — и ответ на вопрос, ради которого писались две предыдущие статьи:

При какой диафрагме и в какой зоне кадра ты перестаёшь видеть разницу?

Это число закрывает вопрос покупки оптики на годы. Оно у каждого своё, потому что зависит от конкретного экземпляра, размера вывода и остроты собственного зрения.

Что понадобится

• Камера и штатив (или подоконник, стопка книг — что угодно неподвижное).
• Плоская мишень с мелкой равномерной деталью: кирпичная стена, страница газеты, распечатанный текст, обои с фактурой. Главное — деталь должна быть по всей площади, включая углы, иначе углы нечем оценивать.
• Задержка спуска или пульт — чтобы исключить шевелёнку от пальца.
• Яркий источник (солнце или лампа) для теста на контровой свет.
• Если объективов два и больше — тестируй все, сравнение станет нагляднее.

Методика: то, что обязательно соблюсти

Половина «тестов объективов» в интернете бесполезна из-за нарушенной методики. Четыре правила:

1. Камера строго перпендикулярна мишени. Малейший наклон — и одна сторона кадра окажется мимо фокуса, а ты запишешь это как децентрацию. Проверь по уровню или по симметрии рамки в кадре.
2. Фокус наводится вручную, по центру, с максимальным увеличением. Автофокусу здесь доверять нельзя: он даёт разброс от кадра к кадру, и ты будешь измерять его, а не объектив.
3. Меняется только диафрагма. Экспозицию выравнивай выдержкой, не трогая ISO. Фокус между кадрами не перенаводить.
4. Смотреть на 100% увеличении. Не на вписанной в экран картинке — там разницы нет по определению.

---

Тест 1. Оптимальная диафрагма

Порядок: сними мишень на всех диафрагмах объектива, от максимально открытой до минимальной, с шагом в одну ступень. Фокус не трогай.

Оценка: открой каждый кадр на 100% и посмотри в двух местах — в центре и в верхнем левом углу. Оцени по трёхбалльной шкале: мягко / приемлемо / резко.

Что ищешь — два числа:

• Оптимум центра: диафрагма, после которой центр перестаёт улучшаться. Обычно это две-три ступени от открытой.
• Начало дифракции: диафрагма, после которой центр начинает ухудшаться. Ориентир из статьи ГРИП и гиперфокал — около f/5.6–8 на микро 4/3 и f/8–11 на полном кадре, но проверяешь ты, а не ориентир.

---

Тест 2. Децентрация — есть ли у тебя брак

Самая полезная проверка при покупке, и почти никто её не делает.

Порядок: возьми кадр, снятый на оптимальной диафрагме из теста 1. Посмотри на 100% все четыре угла по очереди.

Что ищешь: углы должны быть примерно одинаковыми между собой. Они будут хуже центра — это нормально. Но если один угол заметно хуже трёх остальных — блок линз перекошен.

---

Тест 3. Контровой свет

Порядок: сними три кадра одной сцены на средней диафрагме:

1. источник света за спиной (контрольный кадр);
2. источник в кадре, в углу;
3. источник чуть за границей кадра, светит в переднюю линзу.

Что оцениваешь:

Третий случай обычно худший: свет попадает в переднюю линзу, но бленда не помогает. Именно он показывает качество просветления и внутренних чернений — то, что не правится обработкой.

---

Тест 4. Хроматизм

Порядок: найди высококонтрастную границу — тёмные ветки на фоне светлого неба, чёрная надпись на белом.

• Сними на открытой и на f/8, поместив границу сначала в центр, потом в угол.
• Отдельно: сними точечный блик не в фокусе — перед плоскостью фокуса и за ней.

Что различаешь:

• Поперечный хроматизм — кайма на границах, растущая от центра к углу. Правится в редакторе, не повод для беспокойства.
• Продольный хроматизм — пурпурный ореол перед фокусом, зелёный за ним, виден в зонах размытия. Не правится, и вот на него стоит смотреть внимательно.

---

Тест 5. Дыхание фокуса (только для видео)

Порядок: поставь камеру на штатив, в кадре объект близко и объект далеко. Запиши видео, плавно переведя фокус с ближнего на дальний и обратно.

Что оцениваешь: меняется ли угол зрения при переводе фокуса — как будто картинка слегка наезжает или отъезжает. Оцени: не заметно / заметно / сильно.

---

Главный вопрос

Собрав все таблицы, ответь письменно на вопрос, ради которого всё делалось:

Начиная с какой диафрагмы и в какой зоне кадра я не могу отличить свой объектив от идеального?

Формулировка ответа должна быть примерно такой: «На f/5.6 и закрытее, в центральных двух третях кадра, я не вижу разницы. Углы остаются заметно мягче до f/8, а на f/11 всё начинает падать от дифракции».

Это и есть твоё число. Дальше оно работает так:

• Снимаешь в этой зоне и на этих диафрагмах — покупка объектива ничего тебе не даст, сколько бы ни стоил новый.
• Регулярно выходишь за неё — ты теперь можешь назвать словами конкретное ограничение, и это единственное честное основание для покупки.

Что сдать

1. Таблица теста 1 с двумя выводами: оптимальная диафрагма и начало дифракции.
2. Таблица четырёх углов и вердикт по децентрации (с результатом переворота камеры, если был подозрительный угол).
3. Таблица контрового света.
4. Наблюдения по хроматизму: что нашёл, какого типа, где.
5. Оценка дыхания фокуса, если снимаешь видео.
6. Ответ на главный вопрос — одной формулировкой.

Всё это добавь в свой документ «Паспорт моей камеры» рядом с измерениями света.

Самопроверка

Пять проверяемых критериев:

1. Оптимальная диафрагма найдена и она не самая открытая. Если у тебя получилось, что объектив лучше всего работает на максимально открытой, — почти наверняка ошибка методики: проверь, не сбился ли фокус между кадрами.
2. Центр на оптимуме заметно лучше центра на открытой. Если разницы нет вообще — либо ты смотришь не на 100%, либо у тебя очень хороший объектив; проверь на открытой ещё раз, там разница обязана быть.
3. Углы хуже центра. Это норма для любой оптики. Если у тебя углы равны центру — почти наверняка мишень не плоская или наклонена.
4. Вердикт по децентрации подтверждён переворотом камеры, а не поставлен по одному кадру.
5. Ответ на главный вопрос содержит конкретное число диафрагмы и конкретную зону кадра. «Примерно на закрытых нормально» — не ответ.