Опора: штатив, стабилизатор, IBIS

Порядок, в котором это надо понять, обратный тому, в каком обычно покупают:

Сначала опора, потом стабилизация. Стабилизатор компенсирует остаточное дрожание. Он не заменяет отсутствие опоры — он делает хорошую опору отличной.

Человек, купивший гимбал вместо того, чтобы научиться держать камеру, получает плавно плывущую, но неуправляемую картинку. Человек, научившийся держать камеру, получает от того же гимбала настоящий выигрыш.

Опора без всякого оборудования

Бесплатное и работающее:

• Треугольник из тела. Локти прижаты к рёбрам, камера у лица, ноги на ширине плеч. Камера становится частью корпуса, а не вытянутой рукой.
• Ремень внатяг. Накинь на шею и отведи камеру от себя, пока ремень не натянется. Получается третья точка опоры — приём стоит ноль рублей и убирает заметную часть дрожания.
• Дыхание. Снимай на выдохе, в паузе. Это работает у стрелков и работает здесь.
• Любая поверхность. Стена, столб, капот, колено, рюкзак на земле. Всегда лучше самых твёрдых рук.
• Шаг при движении. Идти надо на слегка согнутых ногах, перекатом с пятки, корпусом ровно — походка, которую операторы называют «утиной». Некрасиво и радикально уменьшает вертикальные толчки.

Штатив

Три части, и важность у них разная.

Голова — самое важное. Шаровая голова хороша для фото и бесполезна для видео: она не даёт плавно вести. Для видео нужна видеоголова с демпфированием — с регулируемым сопротивлением по осям, чтобы панорама начиналась и заканчивалась мягко. Дешёвая голова без демпфирования — главная причина рваных панорам, а вовсе не неумение.

Вес — не враг, а функция. Лёгкий штатив трясётся на ветру и норовит опрокинуться с камерой. Штатив, который приятно нести, обычно плох в работе; компромисс ищется под конкретную съёмку.

Ноги. Три секции жёстче четырёх; нижняя секция самая тонкая, поэтому раскладывай её последней и не выдвигай без нужды. Центральную колонну поднимай в последнюю очередь: поднятая колонна превращает штатив в шаткую мачту.

Стабилизация в тушке и в объективе

Стабилизация в тушке сдвигает матрицу навстречу дрожанию; в объективе — двигает группу линз. Обе компенсируют мелкие колебания и обе бессильны против крупных.

Когда стабилизацию обязательно выключать:

Два побочных эффекта, о которых стоит знать:

• «Дыхание» краёв на широкоугольнике. При компенсации система сдвигает изображение, и на сверхшироком угле это видно как волнообразное искажение по краям кадра. Проверяется просто: снять панораму вдоль стены с прямыми линиями на самом широком фокусном и посмотреть на края.
• Покачивание при ходьбе. Стабилизатор гасит мелкую тряску, но не гасит крупный шаг — и на видео остаётся медленное плавное покачивание, которое смотрится хуже честной тряски. Лечится техникой шага, а не настройками.

При мануальной оптике стабилизации нужно вручную сообщить фокусное расстояние — иначе она компенсирует с неверным коэффициентом. Пункт этот легко пропустить, и он есть в руководстве.

Гимбал

Электромеханический подвес на трёх моторах удерживает камеру в заданной ориентации.

Что он решает: плавные проезды и проходы, движение вокруг объекта, съёмку на ходу без тряски.

Что не решает: вертикальные толчки от шага (мотор не может поднять и опустить камеру), необходимость знать, зачем ты движешься, и время на балансировку — пять-десять минут перед каждой сменой объектива.

Честная оценка: гимбал стоит брать, когда ты можешь назвать конкретный тип кадра, который без него не снять. Если такого кадра нет — это вес в рюкзаке и время на площадке, купленные за деньги. Как и с оптикой в статье почему дешёвый объектив работает: сначала назови ограничение словами.

Минимальная выдержка с рук

Классическое правило для фотографии: выдержка не длиннее 1/фокусное в эквиваленте полного кадра.

Стабилизация даёт запас в два-четыре стопа — но конкретное число у каждого своё и зависит от рук, дыхания и техники хвата. Своё ты измеришь в задании.